8
Как попасть в самый древний город, увидеть самое большое озеро, ощутить пронизывающий ветер самой суровой степи и попробовать самое необычное вино.
Если уж добрались до Одессы, то проехать оставшийся отрезок пути особых проблем не составляет. Или почти не составляет. Самый простой и демократический способ — сесть на электричку. А можно на автобусе. Стоит только выйти с вокзала. К услугам приезжих сразу две автостанции. Так что выбор более чем достаточен.
Расстояние по прямой от Одессы до Белгород-Днестровского — 46 километров. Но напрямую проехать не получится. Мешает Днестровский лиман. Приходится накидывать лишние полсотни и ехать в объезд через знаменитый курортный поселок Затока. Или же через Маяки с заездом на территорию соседней Молдовы. Совсем чуть-чуть, несколько километров. Но все же заграница с соответствующими проблемами.
Сколько на самом деле Белгород-Днестровскому? никто не скажет. Официальные цифры взяты от лукавого. Но точно не менее двух с половиной тысяч лет. В VI веке до нашей эры на высокий берег Днестра пришли древнегреческие колонисты из Милета. И основали город, получивший название Тира. Хотя до этого здесь также жили люди. Вот только следы их потерялись во глубине веков.
А дальше пошла чехарда переименований. Alba Iulia, Аспрокастро, Маврокастро, Белгород, Ак-Либо, Монкастро, Четатя-Албэ, Манкарман, Аккерман и, наконец, Белгород-Днестровский. Причем это еще далеко не полный список имен.
В своей истории город успел стать даже столицей армянских переселенцев. В 1808 году здесь проживала самая многочисленная армянская община. Румынский историк Н. Георгий писал, что армян в Аккермане было больше, чем в Сучаве, Яссах, Хотине и других городах. Около сорока процентов от общего числа жителей. За ними шли греки, русские болгары, молдаване, евреи, цыгане, поляки, турки. До сих пор одна из центральных улиц именуется как Армянская.
Но как бы ни назывался город, кто бы здесь ни жил, вся жизнь крутится вокруг старой крепости. Она была возведена в конце пятнадцатого столетия на высоком берегу Днестровского лимана.
Подъемный мост через глубокий ров ведет к центральным Килийским воротам. Пройдя через них, можно оценить масштабы цитадели. Площадь более 9 гектаров, общая протяженность стен — 2,5 километра, толщина стен — от 1,5 до 5 метров, глубина рва, ранее заполнявшегося водой, — до 14 метров, высота башен — до 15 метров. Это самая большая крепость в стране.
Слева от главных ворот возвышается «Девичья башня». Говорят, что в ней до сих пор беспробудным сном спит дочь молдавского господаря Александра Доброго принцесса Тамара. Из тридцати четырех башен двенадцать являлись боевыми. Некоторые имеют собственные названия. Например, башня Овидия, Пушкина, Темница, Комендантская. Кстати, по легенде, именно в своей «именной» башне поэт Александр Сергеевич Пушкин написал известное стихотворение «Цыганы шумною толпой по Бессарабии кочуют».
Прямо напротив входа возвышается чудом сохранившийся минарет мечети, построенной при султане Баязиде II. Ранее же на ее месте стоял христианский храм ХII-ХIII века. Отсюда дорожка выводит к одной из самой высоких башен, именуемой как башня-хранилище. Она прикрывает вход в гарнизонный двор. А в его глубине возвышаются неприступные стены цитадели.
Крепость в крепости, как ее называют. Могучие башни и толстые стены оберегали покой сиятельных господ. Здесь размещались комендант и офицеры гарнизона, хранились арсенал и казна. А еще в глубине сырых подвалов начинались многочисленные скрытые хода. Одни выводили за пределы крепостных стен к жилым постройкам. Другие — к водам Днестровского лимана. Третьи…
Например, о том, что существует ход, проложенный под лиманом к Овидиополю. И это вполне реально. Во всяком случае, соответствует стратегии строительства крепостей того времени.
Кстати, из поколения в поколение передают сказания о египетских жрецах бога Амона-Ра. Спасаясь от репрессий, они оказались на берегу Днестра. И вырыли огромные подземелья. В которых спрятали свои сокровища. Среди которых были восемь килограммов уникальных алмазов. Говорят, что потомки жрецов и сегодня бродят в темноте, охраняя свои богатства.
Многокилометровые подземные хода выводили далеко за пределы города. Но все-таки люди предпочитали передвигаться по земле, а не под ней. Хотя далеко не всегда эти поездки были легкими и приятными.
Буджак в переводе с тюркского означает угол. Изначально территория между крепостями Измаил, Бендеры и Аккереман. Великая степь, по которой тысячелетиями кочевали дикие племена. Это бесконечные равнины, низменности с множеством оврагов и склонов, поросших дерезой, шиповником и боярышником.
А еще испепеляющая летняя жара и пронизывающие до костей зимние ветры. И так на протяжении десятков километров. Это сегодня только построенная дорога позволяет почти без задержек и с комфортом промчаться от Днестра до Дуная. Если, конечно, повезет не застрять на железнодорожных переездах.
Ранее же скорости передвижения были гораздо ниже. Лошадиные экспрессы для пассажиров и бесконечные грузовые караваны телег, запряженные волами. И постоянные налеты бравых команд вольных людей. Так что двигаться приходилось короткими перебежками от одного укрепленного пункта к другому.
Кажется, сегодня все поменялось? Как бы не так. Конечно, на автостраде можно немного расслабиться. Но стоит только свернуть с нее — и возвращается как минимум средневековье. Формально дороги есть. В реальности — только направления. Настоящий рай для любителей экстрима. С не менее экзотическими местами для отдыха.
Высота его составляет 16 метров 43 сантиметра (17,93 м с постаментом), а вес — 1080 тонн. Что там высматривает в сумраке заходящего солнца гигантский пастух, непонятно. Хотя ему наверняка видно гораздо лучше.
Между редкими деревьями виднеются странные фигуры. Дело в том, что бессарабское село Фрумушика-Нова стало последним пристанищем скульптур советской эпохи. Здесь для них наконец наступил мир.
На окраине приземлились и застыли два легендарных самолета — АН-2 и Л-410. Именно они обеспечивали воздушное сообщение в советской глубинке. А старый колесный трактор распахивал эти земли еще до войны.
Может быть, если поехать в другую сторону, что-то изменится? Ничего подобного. Те же дорожные приключения. И наличие районных центров на пути ничего не меняет. Облегчение приходит только в Татарбунарах — городке, стоящем на той самой новой стратегической трассе.
Измаил фактически является центром этого края. От которого совсем недалеко до Болграда. Город болгар сравнительно молодой. Образовался в начале девятнадцатого века. И тогда же в нем создали маленький рай на земле. Болградский казенный сад, ныне парк им. А. С. Пушкина. Аллеи c разными деревьями, водопады и величественный дуб диаметром более двух метров и возрастом около двухсот лет. Говорят, что его посадил русский поэт А. С. Пушкин.
Парковые дорожки спускаются к водам самого большого в стране озера Ялпуг. Его длина составляет 39 километров, ширина — 5 км, площадь — 149 кв. км, средняя глубина — 2 м. В южной части песчаной пересыпью соединяется с озером Кугурлуй. В 70-х годах XX века между двумя водоемами была сооружена дамба с мостом, по которой проходит дорога Измаил-Рени.
Природные условия в долине Ялпуга считаются идеальными для виноградарства. Эту местность часто сравнивают с французским регионом Бордо. И здесь действительно выращиваются изысканные заморские сорта винограда. Но аборигены все-таки предпочитают свои вина.
Если спуститься от Измаила вниз по Дунаю, то у самого моря на болотистых плавнях раскинулся небольшой городок Вилково. Его еще называют украинской Венецией. Хотя это просто большое несколько необычное село с множеством каналов и лодками вместо автомобилей. И около сорока километров деревянных тротуаров-кладок, стоящих на сваях над ериками.
Каждый дом фактически стоит на искусственном острове. Который создан руками хозяина. Буквально из грязи, которая под ногами. Берега укрепляются деревянными сваями. Через некоторое время из ям, где вынимают ил, возникают каналы, образующие своеобразные улицы.
И возле каждого дома растет виноград. Тот самый, сорта Новак. Прародителем которого является сорт «Ноа», принадлежащей к изабелльной группе. Хотя нельзя сказать, что Новак — это что-то одно, единое. У каждого жителя Вилково виноград свой, уникальный. Интересно, что если саженец посадить в другом месте, то он не выживет. Растет только в своем родном крае.
И из него получают уникальное вино. Для которого даже придумали свое научное название — «водно-болотное вино» или, по-английски, «wetland wine».
Во-первых, собирать созревший виноград необходимо в солнечный теплый день. И ни в коем случае не мыть его. Так как тонкий восковой слой на кожуре, называемый пруин, содержит натуральные дрожжи. Далее грозди загружают в самодельную дробилку, а потом — в деревянные бочки. Их накрывают тканью и оставляют на несколько суток. Чтобы в контакте с кислородом воздуха заработали дрожжи. Чем дольше этот процесс, тем темнее получается вино.
Далее начавшую бродить массу перекладывают в ручной пресс-тяску и выжимают сок. Который проверяют на сахар. Очень просто. В ведро с соком опускают куриное яйцо. Если оно не всплывает, значит, сахара мало. Но такого почти никогда не бывает. Только в самые хмурые года.
Если все в порядке, сусло переливается в деревянные бочки, где оно бродит в течение полутора месяцев. В результате получается то самое необычное молодое вино. С ярким запахом молодой клубники. Пьется легко, как компот. Голова остается ясной. Вот только ноги не носят. Поэтому не стоит увлекаться.
Фото автора
Савранский лес и Большая долина любви: новые туристические маршруты Одессы
На одесских курортах начали продавать ж/д билеты через терминалы
Фестиваль в Вилково переносят третий раз
